Tipp: Alarmanlage mit PinPad oder Transponder bauen

[Nano79]

Aber Vorsicht.
Wenn man ein Gerät hat, dass das Relais integriert hat kann ein Einbrecher wenn er das weis das Gehäuse Zerstören und den Reedkontakt einfach so auf 12V Legen. Oder noch einfacher ich halte einen Starken Mgneten aussen ran und der Kontakt schält.
Ist oft eine Schwachstelle.

[nstratem]

Hallo,

es sind die Kontakte Lila und Orange.
Danach das Sebury so konfigurieren, dass es z. B. 50 Sekunden lang öffnet (Standard ist 5 Sekunden - das ist zu kurz).

Das bedeutet, wenn Du die richtige PIN eingibst, oder (und) den Transponder dranhältst, wird der am Relais hängende RWE-Fensterkontakt auf "Offen" springen (für 50 Sekunden).

Das Logikprofil funktioniert dabei ganz einfach.

- Definiere eine Logik-Variable z. B. "Scharf".
- Erstelle Dir ein Profil für einen Schalter, mit dem Du die Variable auf EIN und wieder auf AUS schalten kannst.

- Erstelle nun ein weiteres Logikprofil "Alarm", bei dem Du das Ergeignis Fensterkontakt Offen mit der Bedingung Scharf=Ein abfragst. Als Aktion kannst Du dann Rauchmelder aktivieren oder/und das Licht in allen Räumen einschalten.

Gruß Ralph

Frage: Wie erkenne ich ob die Alarmanlage "Scharf" oder "Unscharf" ist? Die LED an dem Codeschloss geht doch nur für 50sec an. Ich möchte einen Fehlarlarm vermeiden.
Oder gibt es ein Codeschloss, dass dauerhaft "Ein" oder "Aus" schaltet (mit Funktion als FlipFlop und LED Anzeige).

[Ralph23]

Sorry, das weiß ich nicht....

[Dataclean]

Hallo,

es sind die Kontakte Lila und Orange.
Danach das Sebury so konfigurieren, dass es z. B. 50 Sekunden lang öffnet (Standard ist 5 Sekunden - das ist zu kurz).

Das bedeutet, wenn Du die richtige PIN eingibst, oder (und) den Transponder dranhältst, wird der am Relais hängende RWE-Fensterkontakt auf "Offen" springen (für 50 Sekunden).

Das Logikprofil funktioniert dabei ganz einfach.

- Definiere eine Logik-Variable z. B. "Scharf".
- Erstelle Dir ein Profil für einen Schalter, mit dem Du die Variable auf EIN und wieder auf AUS schalten kannst.

- Erstelle nun ein weiteres Logikprofil "Alarm", bei dem Du das Ergeignis Fensterkontakt Offen mit der Bedingung Scharf=Ein abfragst. Als Aktion kannst Du dann Rauchmelder aktivieren oder/und das Licht in allen Räumen einschalten.

Gruß Ralph

Frage: Wie erkenne ich ob die Alarmanlage "Scharf" oder "Unscharf" ist? Die LED an dem Codeschloss geht doch nur für 50sec an. Ich möchte einen Fehlarlarm vermeiden.
Oder gibt es ein Codeschloss, dass dauerhaft "Ein" oder "Aus" schaltet (mit Funktion als FlipFlop und LED Anzeige).

Mit Sicherheit giebt es solche Codeschlösser, ist nur eine frage des Preises
und Anwendungsmöglichkeiten.
z.b .Codeschloss SZW-02 :
Leistungsmerkmale:

· Eingang für die Steuerung der Leuchtdiode: SYSTEM
· Alarmausgang OC (open collector), aktiviert durch dreimalige Eingabe eines falschen Kennworts
· Starkstrom-Relaisausgang - Steuerung eines Sperrelementes bzw. einer Alarmzentrale
· programmierbarer Betriebsmodus
- monostabiler Betrieb mit einstellbarer Wirkungszeit
- bistabiler Betrieb
· 2 Kennwörter (1-12 Ziffern)
- Servicekennwort
- Betreiberkennwort
· nichtflüchtiger Speicher der Einstellungen
· Hintergrundbeleuchtung der Tastatur - permanent oder automatisch
· 3 Leuchtdioden (LED) - SYSTEM, EIN, AUS
· akustische Signalisierung
· Mikroschalter zur Aufdeckung der Bedienteil-Sabotage

[nstratem]

Habe dieses Codeschloss mit vielen Schaltmöglichkeiten gefunden. Ist aber leider ohne RFID.

http://www.conrad.de/ce/de/product/75019...view1&rb=1


und dieses (Funktion: Alarmanlagen-Bedien- und -Auswertegerät )

http://www.elv.de/digitales-codeschloss-...eader.html

[Marbel]

Hallo zusammen,

also ich habe meine Alarmanlage jetzt erfolgreich fertig gestellt. Danke schon mal an die Pioniere, die hier gute Tipps gegeben haben.

Das habe ich verwedent:
- RWE SH Fenstersensor
- RFID Keypad (Keyschloss) Sebury BC-2000 (60€)
- RFID Transponder (2€ pro Stück)
- Hutschienen-Stromversorgung PSM 12 V/DC 12 W Comatec (30,50€)
- DC/DC Wandler RECOM Serie R-78xx Ausgangsspannung 3.3 V/DC (7,50€)
- RWE SH Zwischenstecker
- ABUS Alarmsirene mit Blitzleuchte SG1650 (45€)
- Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung 230 V 12 V= 625 mA (17€)
- Zeitmodul Serie 86.30 Finder 86.30.0.024.0000 12 - 24 V DC/AC (18,50€)
- RWE SH Rauchmelder

Das habe ich umgebaut:

Fenstersensor
1. Fenstersensor vom seiner Hülle befreien und die beiden winzigen TORX Schrauben öffnen.
2. Batterieklemmen ablöten Polung merken
3. Leitung an die Batteriekontakte der Platine löten, 1mm² ist mehr als ausreichend (bei mir rot = + / Schwarz = -) am Besten gleich zweimal SCHWARZ anlöten, Erklärung folgt.
4. Leitung an den REED Kontakt löten (das kleine, längliche, durchsichtige Röhrchen in der oberen Hälfte) - eins über das Röhrchen und eines darunter. REED Konktakt kann dazu im Sensor verbleiben. Hatte zunächst bedenken, dass das Relais im RFID Pad den Kontakt beeinflussen würde, ist aber nicht so.
5. Schrumpfschlauch über den Sensor drüber oder alternativ Isolierband aber nicht zu dick. (Achtung, Antenne nicht mit Minuspol verwechseln)

DC/DC Wandler
1. auspacken
2. drei ca. 10-15cm lange Leitungen in die Hand nehmen, bei mir ROT, WEISS und SCHWARZ
3. +Vout Port des DC/DC Wandlers mit Pluspol von Fenstersensor verbinden
4. GND (Ground) mit dem einem der beiden Minuspole (SCHWARZ) des Fenstersensors verbinden
5. Kontakte isolieren (am besten Schrumpfschlauch)

RFID Keypad
1. auspacken und Gebrauchsanleitung durchlesen
2. zu benutzende Leitungen vom Rest trennen
(ROT = +12V / SCHWARZ = GND / LILA = COM Relais / ORANGE = ÖFFNER Relais)
3. unbenutzte Leitungen zu einem Ring rollen und mit Klebeband fixieren
4. ROT mit +12V von Schaltschrank verbinden
5. SCHWARZ mit zweiter schwarzer Leitung aus Fensterkontakt verbinden
6. LILA mit REED Kontaktleitung 1 und ORANGE mit REED Kontaktleitung 2 verbinden. Hier gibt es keine Polrichtung

Fensterkontakt passt exakt neben die Platine des Keypads so das er mit darin verbaut werden kann, daher nicht zu dicken Schrumpfschlauch oder Isolierband verwenden

Hutschienen Stromversorgung im Schaltschrank einbauen und verdrahten, +12V und GND müssen zum RFID Keypad verdrahtet werden. Für alle die so wie ich anfangs denken, hah 12V habe ich ja schon längst in meinem Schaltschrank, sei gesagt, dass ein Klingeltrafo 12V Wechselspannung hat und nicht die benötigte Gleichspannung. Achtung, wenn der Strom zu niedrig ist, funktioniert das Keypad nicht richtig, hatte hier erst einen Steckdosentrafo verwendet. Funktion war teilweise da, hat aber keine RFID Transponder erkannt. Hat mich nen Tag gekostet das heraus zu finden.

Jetzt kommt der Alarmteil

ZEITMODUL
Als erstes mal die Erklärung dazu. Ich will das maximal 3 min die Sirene heult, zum wecken der Nachbarn reicht das. Danach soll sie ausgehen, dass Blitzlicht aber noch 10 min nachblitzen. Entweder man verwendet zwei Zwischenstecker oder eben dieses kleine Zeitmodul genannt „Einschaltwischer“. Wenn eine Spannung anliegt, schaltet das innerer Relais zu, für die am Poti eingestellte Zeit, danach fällt es ab. Somit bleibt es 3min angezogen (Sirene) und schaltet danach ab. Die +12V vom Kompaktnetzteil liegen aber immer noch an dem Blitzlicht an. (bei ABUS sind Blitzlicht und Sirene zwei getrennte Einheiten)

1. Zeitmoduls auspacken und wirklich mal in die Anleitung schauen
2. Drei verschiedenfarbige Leitungen nehmen, ca. 10-15 cm
3. In der Frontansicht ist links Minus, rechts Plus und in der Mitte der COM Anschluss
Belegung der Farben nach eigenem Geschmack, ich habe ROT Plus, SCHWARZ Minus und GELB für COM. Leitungen anlöten und dann isolieren, am besten Schrumpfschlauch.
4. Anderes Ende der Leitungen mit Kabelschuhen versehen
5. Am besten einmal testen ob die Zeit passt, ich habe das Poti auf knapp über 2 stehen für 3 min

Ich habe nicht getestet ob das Modul mit dem Strom der Sirene überfordert ist, falls ja muss noch ein Relais dazwischen geschaltet werden. Ich habe mich für dieses hier entschieden und es vorsorglich gekauft: Steck-/Print-Relais, Serie 40 Finder 40.52.9.012.0000 12 V/DC 2 Wechsler 8 A 250 V/AC (AC1)/30 V/DC (AC1) 2000 VA. Dazu gibt es auch einen Sockel, der Zeitmodul und Relais aufnimmt.


ABUS Alarmsirene
1. Sirene und Kompaktnetzteil auspacken
2. Schrauben an Sirene lösen
3. Kompaktnetzteil in der Sirene befestigen (ich habe an ein unbenutztes Gewinde in der Sirene einen Winkel geschraubt und da das Netzteil mit Kabelbindern befestigt.
4. Zeitmodul zur Hand nehmen
5. Nun wird alles angeschlossen:
- 230V AC an das Kompaktnetzteil
- +12V DC von Kompaktnetzteil an Zeitmodul und an Blitzlicht
- GND DC von Kompaktnetzteil an Zeitmodul, Sirene und Blitzlicht
- +12V DC von COM Anschluß Zeitmodul an Sirene
6. Anderes Ende der 230V Leitung mit SCHUKO Stecker versehen und in den Zwischenstecker stecken. Alternativ kann man dies auch in den Zwischenstecker löten, aber das ist mehr Aufwand als es nutzen bringt.

Programmierung kann jeder selbst machen. Aber ich werde hierzu meine Erfahrungen in den nächsten Tagen aufführen.

Wenn Alarm auslösten, piepen zuerst die Rauchmelder und dann nach 10s die Außensirene durch schalten des Zwischensteckers

[H.G.Mann]

[/quote]

....... Oder gibt es ein Codeschloss, dass dauerhaft "Ein" oder "Aus" schaltet (mit Funktion als FlipFlop und LED Anzeige).
[/quote]

Hallo,

ich bastle zwar auch an der RWE Lösung zur Alarmanlage, wurde aber auch fündig: Es gibt für weniger als 10 € eine Alarmanlage mit PinPad und Türkontakt (komplett, sehr ernüchternd! was den Preis angeht). Das gibt es auch mit Bewegungsmelder zum gleichen Preis.
Soll nicht heissen, das es gut sei - ich besitze es nicht!
Nur was das Internet so alles bereit hält!
Für ca. 100 € bietet sich alles bis zur GSM Alarmierung. siehe 2. file im Anhang.

[Marbel]

Also ich bin wirklich Fan von dem Sebury Teil geworden. Das Codeschloss ist wirklich massiv und nicht so leicht kaput zu bekommen. Zu dem kann es besagten "FlipFlop" Betrieb. So habe ich es auch bei mir eingestellt.

"An" Relaiskontakt offen, LED GRÜN
"Aus" Relaiskontakt geschlossen, LED ROT

Ich denke die Investition ist nicht zu hoch. Von dem GSM ding halte ich nicht viel, weil es kann nichts anderes wie die RWE SH Zentrale und der Bewegungsmelder ist kabelgebunden, das will man ja gerade bei SH vermeiden.

Klar gibt es bestimmt bessere Lösungen als die von SH, gerade im Bereich Alarmanlagen, wer aber das SH Paket zum Heizungssteuern nimmt und dann auch Fensterkontkate nutzt um die Heizung abzuschalten, der bekommt für nen kleinen Aufpreis und eigene Ideen gleich ne Alarmalnage dazu.

Ich habe zweimal den Smart Friday genutzt und da waren es für den Fenstersensor 17€, Zwischenstecker 15 € und den Bewegungsmelder 60€ (jeweils runtergerechnet aus dem Bundle) plus die Beträge aus meinem letzten Post, also alles in allem 300€ für ne funktionierende Alarmanlage. Ob ich das zu den Normalpreisen machen würde weiß ich auch nicht, aber wer warten kann, wird belohnt.

[Allmaechtig]

Hallo Leute,
ich habe da ein kleines bis mittelschweres Problem.
Ich habe versucht das ganze nach Ralphs Anleitung nachzubauen, leider komme ich nicht wirklich weiter. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich habe anstatt ein Sebury BC 2000 ein Sebury F007 EM verwendet.
Angeschlossen habe ich den Fensterkontakt an LILA und ORANGE. Nur kann ich leider die Öffnungszeit nicht länger als 10 sec einstellen. Kann ich da eventl noch was zwischen basteln? Oder habe ich das Ganze falsch angeschlossen?
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Danke im Vorraus

[OlliP]

Hallo Leute.

Ich denke mir, ich kann vielleicht der Thematik etwas fachlich beisteuern.

Nachdem ich 10 Jahre lang Alarmanlagen im professionellen Bereich geplant und installiert habe, läuft mir bei der Verwendung der Begriffe "Smarthome" und "Alarmanlage" in einem Satz erwartungsgemäß ein Schauer über den Rücken.

Den Einfallsreichtum der hier schreibenden in allen Ehren. Das sind schon gute Bastelarbeiten, die aber nur eine prinzipielle Funktion bieten:
den Bastler selbst jedesmal unnötig aufzuhalten, wenn er in die Wohnung will.
Einen, auch nur leicht versierten, Einbrecher stört das nämlich, bei den hier beschriebenen Konstruktionen, weniger auf.

Die Idee selbst ist ja ganz gut, wenn auch dafür Komponenten verwendet werden, die nie für diesen Einsatzzweck gedacht waren.

Wenn es also unbedingt so eine Lösung sein muss, schlage ich ein paar Änderungen vor, die das System wenigstens minimal härten.
So, wie das bislang beschrieben ist, lässt sich in der Tat mit einem starken Magneten (z. B. Lautsprechermagnet) einfach ausschalten. Oder man haut das Ding einfach von der Wand und hält die richtigen beiden Drähte aneinander.

Daher folgende Vorschläge:

1) Ein Reed-Kontakt (Grundlage der Fensterkontakte) in der einfachen Bauweise schaltet ab einer bestimmten magnetischen Feldstärke (meist erzeugt durch einen Dauermagneten in der Nahe) einen Kontakt. Wie ein Relais.
Das macht es sehr einfach, diesen durch ein überlagerndes Magnetfeld zu schalten. Demnach sollte die Unscharfschaltung zumindest so programmiert werden, das diese nur bei Öffnung des Fensterkontaktes schaltet. Ein Fremdmagnet würde dann lediglich bewirken, dass die Scharfschaltung bestehen bleibt.
Am Besten ist jedoch definitiv, dieser Fehlerquelle komplett zu eliminieren. Entweder auslöten oder zumindest ein Kontaktbeinchen wegknipsen.

2) Völlig unabhängig steht und fällt natürlich die Sicherheit mit dem S/U-Schaltern (S/U für Scharf/Unscharf).
Ob per Pin, RFID oder Schlüssel: letztendlich schalten diese in der Preisklasse einfach nur ein Relais. Wer also an dieses Relais kommt, braucht nur ein Stück Kabel oder muss nur ein solches durchknipsen. Herauszufinden, was von beiden, ist relative einfach, wenn man erst einmal das Ding von der Wand hat.
Dementsprechend muss der Zugriff darauf möglichst erschwert werden.
Dies kann auf mechanischem Wege geschehen (stabiles Gehäuse) und/oder auch durch die Überwachung des Gehäuses.
Nehmt ein bisschen mehr Geld in die Hand (so viel ist das nicht) und achtet darauf, dass die Gehäuse auf Öffnung und auf Beschädigung überwacht werden.
Dazu gehört zwingend eine sogenannte "Sabotageüberwachung".

Daher der Vorschlag:
Ein zusätzlicher Fensterkontakt, welchen Ihr in der SH-Zentrale z. B. in "Übergreifend" als "Sagotage S/U" deklariert. Den entsprechenden Reed-Kontakt herauslöten und alles an Sabotageausgängen, die das S/U-Gerät hergibt, in Reihe schalten (nicht parallel!). Dann den Fensterkontakt so programmieren, dass dieser bei Öffnung einen Alarm auslöst.
Das gibt zumindest ein Minimum an Sabotagesicherheit. Wenn nun jemand an das Relais (der den Fensterkontakt) heran will, muss er erst einmal diese Hürden umgehen, um überhaupt ran zu kommen.

Wer jedoch die Möglichkeit hat, eine Leitung von außen nach innen zu legen, sollte sich eine S/U-Einheit zulegen, deren Auswertelektronik sich im Inneren befindet. Außen befindet sich lediglich die Tastatur, dessen Zuleitungen kein Relais direkt schalten.
Seinerzeit gab es die bei Conrad, welche wir (nicht guten Gewissens) schon mal bei besonders preisbewussten Kunden einsetzen mussten.

Letzten Endes ist das alles jedoch, ganz klar, keine adäquate Lösung für eine Alarmanlage. Da sind häufige Fehlalarme, genervte Nachbarn und ein glücklicher Einbrecher meist die Folge, wenn man am falschen Ende spart.